Защита розеток от возгорания

Как обеспечить пожарную безопасность электропроводки в квартире и доме

Согласно любым, даже самым поверхностным исследованиям, неисправная электропроводка в доме или квартире опасна, прежде всего, не из-за риска поражения электрическим током, а из-за перспективы возникновения пожара.

Нет, конечно, опасность удара током не исключается, но пожар не менее вероятен, а при своем возникновении он способен разом унести не одну жизнь и принести большие разрушения. Поэтому при проектировании, монтаже и эксплуатации электрической проводки необходимо не забывать о некоторых мерах, способных обеспечить пожарную безопасность и оградить людей от беды.

1. Меры, обеспечивающие пожарную безопасность электропроводки на стадии проектирования

1.1 Выбор марки кабелей и проводов, предписываемых к использованию в монтаже. Для стационарного монтажа в жилых и нежилых крытых помещениях рекомендуется использование медных кабелей ВВГнг либо NYM. Для переносных электроприемников и удлинителей подойдут кабели ПВС и ШВВП. Изоляция этих кабелей не распространяет горение и даже в случае перегрева не может стать причиной пожара. Алюминиевый кабель к использованию в монтаже не допускается, поскольку контакты с участием алюминиевых проводников более склонны к потере надежности и к образованию электрической дуги, которая может вызвать возгорание.

1.2 Выбор сечения жил кабелей и проводов. Сечение должно подбираться по максимальной загрузке жилы с учетом допустимой нормы максимального длительного тока. Причем норма эта не является величиной постоянной, она зависит от количества жил в кабеле, типа изоляции и способа прокладки кабеля. Конкретные значения для самых ходовых сечений медных кабелей в поливинилхлоридной или резиновой изоляции приведены ниже.

Кабель сечением 1,5 кв. мм

Проложенный открыто (вне зависимости от количества жил) – 23 ампера;

Проложенные скрыто, два одножильных – 19 ампер;

Проложенные скрыто, три одножильных – 17 ампер;

Проложенные скрыто, четыре одножильных – 16 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 18 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 15 ампер;

Кабель сечением 2,5 кв. мм

Проложенный открыто (вне зависимости от количества жил) – 30 ампер;

Проложенные скрыто, два одножильных – 27 ампер;

Проложенные скрыто, три одножильных – 25 ампер;

Проложенные скрыто, четыре одножильных – 25 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 25 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 21 ампер;

Кабель сечением 4 кв. мм

Проложенный открыто (вне зависимости от количества жил) – 41 ампер;

Проложенные скрыто, два одножильных – 38 ампер;

Проложенные скрыто, три одножильных – 35 ампер; Проложенные скрыто, четыре одножильных – 30 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 32 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 27 ампер;

Кабель сечением 6 кв. мм

Проложенный открыто (вне зависимости от количества жил) – 50 ампер;

Проложенные скрыто, два одножильных – 46 ампер;

Проложенные скрыто, три одножильных – 42 ампер;

Проложенные скрыто, четыре одножильных – 40 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 40 ампер;

Проложенный скрыто, один двухжильный – 34 ампер.

Если есть подозрения, что условия эксплуатации будут способствовать повышенному нагреву жил, то указанные нормы можно занизить. Но увеличивать их нежелательно, так как это может привести к перегреву изоляции.

1.3 Правильный выбор номиналов аппаратов максимально-токовой защиты.

Обычно этот выбор осуществляют по сечению жилы кабеля. Для 1,5 кв. мм. – не более 16 ампер, для 2,5 кв. мм. – не более 25, для 4 кв. мм. – не более 40, а для 6 кв. мм – не более 50. Но все же необходимо учитывать и токовый номинал потребителей, которые включаются в линию. Ведь потребляя ток, превышающий собственную норму, бытовой прибор может не только выйти из строя, но и загореться, а для кабеля и автоматического выключателя это будет штатный режим работы. Поэтому если в линии установлена лишь одна розетка на 16 ампер, то и автомат не должен быть более чем на 16 ампер, даже если кабель линии имеет сечение 2,5 кв. мм.

1.4 Правильный выбор способа прокладки кабеля Основное правило здесь такое – кабель не должен непосредственно проходить по сгораемым конструкциям. Самый яркий пример – деревянные стены, открытую проводку по которым можно выполнять только на роликах или подложив металлическую полосу под кабель на всем его протяжении. Можно спрятать кабель в гофре или пластиковый кабель-канал. Еще хуже, когда кабель прячут под деревянной обшивкой – тут уж прямая опасность возникновения пожара. Скрытая проводка в деревянных домах должна выполняться в трубах.

1.5 Устройство в помещении настоящей, работающей охранно-пожарной сигнализации – мера отнюдь не лишняя, особенно в деревянных больших домах, где огонь может распространяться быстро, а заметить его вовремя не всегда возможно (смотрите — Как устроена и работает пожарная сигнализация).

2. Меры, обеспечивающие пожарную безопасность электропроводки на стадии монтажа

2.1 Самая главная мера здесь – это отсутствие «самодеятельности». Работы должны вестись в полном соответствии с проектом, а при возникновении сомнений или разногласий лучше обратиться за консультацией к проектировщикам или в надзорные органы.

2.2 Кабельная продукция, используемая для монтажа, подлежит обязательной сертификации. Ваш поставщик обязан предъявить сертификат на кабель по первому требованию. От использования кабелей неизвестного происхождения и сомнительного качества лучше воздержаться. То же самое касается всей остальной электротехнической продукции, даже той, что сертификации не подлежит.

2.3 Все соединения жил кабелей должны выполняться в монтажных и распределительных коробках при помощи сертифицированных сжимов, например, СИЗ. Скрутки проводов и клеммные соединения просто на поверхности стены, потолка или даже под обшивкой не допускаются категорически.

2.4 Аппараты максимально-токовой защиты рекомендуется прогружать и проверять на работоспособность перед установкой. Это связано с тем, что даже у самых передовых производителей допускается некоторый процент заводского брака на выходе, а бракованный автомат вряд ли спасет от чрезмерного тока и нагрева.

2.5 По завершении монтажа необходимо обеспечить доступ к распределительным коробкам для последующего обслуживания и проверки контактов.

3. Меры, обеспечивающие пожарную безопасность электропроводки на стадии эксплуатации

3.1 Необходимо воздержаться от чрезмерного злоупотребления тройниками и удлинителями. Кабели удлинителей не должны находиться под ногами, на них нельзя ставить мебель и тяжелые предметы. Необходимо помнить, что максимальный ток для любой, даже двойной однофазной розетки, составляет 16 ампер. И превышать это значение нельзя, так как максимально-токовая защита при этом может и не сработать, а розетка может стать опасной.

3.2 Необходимо систематически производить проверку соединений жил в распределительных коробках. Это требование не всегда получается соблюсти. Тем не менее, своевременно обнаруженный плохой контакт поможет избежать многих проблем.

3.3 Необходимо следить за состоянием зажимных контактов розеток, вовремя менять изношенные розетки и не допускать эксплуатацию искрящих штепсельных разъемов.

3.4 Необходимо не оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы – утюги, электрообогреватели, мощные лампы и так далее.

3.5 Покидая свое жилище на долгое время, лучше выключить вводной пакетник или автомат, чтобы иметь уверенность в том, что в ваше отсутствие ничего плохого не случится.

Советуем почитать: Как правильно выбрать сечение кабеля — советы проектировщика

Автономная установка пожаротушения с Терма ОТВ «ФОГ РОЗЕТКА»

Автономная установка пожаротушения с Терма ОТВ «ФОГ РОЗЕТКА» разработана специально для защиты от возгораний электрических розеток. Защищаемый объем 0,5 литров.

ФОГ Пластина подавляет возгорание химическим строением микрокапсул с Терма-ОТВ, которое в очаге возгорания распадается с образованием «тяжелых» свободных радикалов, обрывающих кинетические цепи процесса горения, прекращая его развитие в течение нескольких секунд.

Продукты термодеструкции огнетушащего вещества, кроме того, обеспечивают изоляцию очага горения от воздуха, создавая газовый «купол» из тяжелых продуктов распада, и надежно препятствуют повторному возгоранию.

Преимуществами Продукции «ФОГ» является простота в монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, отсутствии ложного включения в работу и появлении опасных факторов при срабатывании.

Продукцию «ФОГ» рекомендуется применять на объектах нефтеперерабатывающей промышленности, электроэнергетики, на транспортных объектах (в том числе на стационарных объектах, подвижном составе и.т.п.) в жилых помещениях и на социальных объектах с постоянным или временным пребыванием людей.

Продукция «ФОГ» позволит сохранить жизни людей, обеспечит сохранность технических средств, предотвратит остановку производственных процессов.

ФОГ Пластина выпускается в соответствие с ТУ 4854-002-40033110-2015. Имеется сертификат соответствия ГОСТ-Р 56459-2015

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ ФОГ ПЛАСТИН:

ФОГ 20 ПЛАСТИНА

Автономная установка пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ

ФОГ 30 ПЛАСТИНА

Автономная установка пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ

ФОГ 50 ПЛАСТИНА

Автономная установка пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ

ФОГ 65 ПЛАСТИНА

Автономная установка пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ

ФОГ РОЗЕТКА

Автономная установка пожаротушения с ТЕРМА-ОТВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОГ Пластина может быть установлена в распределительные щиты, электрошкафы, шкафы управления, электрические розетки, малогабаритные хранилища ценностей.

При установке ФОГ ПЛАСТИНЫ в распределительные щиты, электрошкафы, шкафы управления и электрические розетки необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации электрооборудования и технику безопасности при работе с электрооборудование под напряжением.

В случае применения ФОГ ПЛАСТИНЫ в многосекционных электрошкафах каждая секция должна иметь степень защиты не ниже IP20 и защищаться независимо ФОГ Пластиной для соответствующего объема отсека.

При срабатывании ФОГ ПЛАСТИНЫ, а так же при наличии признаков неисправности электрооборудования (потемнения корпусов, проводов, ЛКП щита, следы перегрева и искрения), необходимо устранить неисправность и заменить ФОГ Пластину на новую.

Запрещается ударять по ФОГ Пластине и проводить работы, связанные с применением открытого пламени вблизи поверхности ФОГ Пластины.

При демонтаже ФОГ Пластины повторное ее использование не допускается.

Замените ФОГ Пластину в случае наличия внешних повреждений, проведения электромонтажных и ремонтных работ, появления следов возгорания, истечения срока годности.

ФОГ Пластина устанавливается в горизонтальном положении в верхней точке защищаемого объема активным слоем вниз.

ФОГ Пластина устанавливается путем приклеивания к сухой, чистой и обезжиренной поверхности.

В процессе установки запрещается производить действия, приводящие к механическому повреждению изделия, или подвергать его нагреву свыше 80 ºС.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой ФОГ Пластины в защищаемом объеме электроустановок или электрооборудования необходимо полное отключение электричества!

При появлении признаков возгорания в защищаемых объектах отключить электроэнергию общим или местным рубильником.

Вызвать пожарную охрану.

Не предпринимать попыток самостоятельно открыть защищаемый объект.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия газообразных продуктов, образующихся при возгорании и тушении огня на организм человека, необходимо покинуть помещение. После тушения огня помещение должно быть проветрено.

Применение противопожарного УЗО для защиты проводки от возгорания

Проблемы с проводкой часто становятся причиной возгорания. Старые кабели особенно подвержены ухудшению изоляционных свойств, которое приводит к их нагреву и короткому замыканию. Для борьбы с подобным явлением применяют противопожарное УЗО.

Назначение дифференциальных выключателей

Дифференциальные автоматические выключатели предназначаются для защиты электросети от коротких замыканий и асимметрии токов. Принцип работы подобных устройств основан на сравнении значений и направлений токов, протекающих в L и N жилах питающей сети. Если они равны, то дифференциальный автомат остается во включенном состоянии. Если отличаются, то он отключит нагрузку.

Принцип работы дифференциального автомата

Особенностью работы дифференциального автомата является то, что помимо сравнения токов друг с другом, он замеряет их абсолютное значение. Таким образом, диф автомат, кроме сравнивающей функции, выполняет задачу по отсечке потребителя при перегрузке по мощности. В этом плане его роль схожа с обыкновенным автоматическим выключателем.

В итоге можно выделить 2 задачи, которые выполняет диф автомат:

• защита при перекосе нагрузки или утечки тока на землю;
• отключение потребителя при перегрузке или КЗ.

Следует понимать отличия между устройством защитного отключения и дифференциальным автоматическим выключателем. УЗО используется только для обнаружения утечки. Диф автомат же работает по схожему принципу, но дополнительно защищает сеть от замыканий и перегрузок по току.

Как УЗО предотвращает пожар

Для подобных целей применяются специальные противопожарные устройства защитного отключения. Их особенность состоит в высоком токе утечки. Его значения подбираются, исходя из мощности потребителя и нормальных токов утечки (возникают из-за старения изоляции). Ориентировочные значения следующие:

• до 100 мА — для рядовых потребителей, квартир и частных домов;
• до 300мА — для промышленных потребителей, мастерских и небольших цехов.

В большинстве случаев пожар возникает из-за некачественного контакта или плохой изоляции проводки. Ток начинает протекать через защитный слой кабеля на окружающие его предметы. Например, арматуру или металлические корпуса электрических аппаратов. Протекание тока приводит к нагреву поврежденного места. С течением времени его температура возрастает до воспламенения изоляции.

Роль противопожарного защитного устройства заключается в заблаговременном отключении потребителя при возникновении нагревающих токов утечки. Впоследствии такое отключение спасает проводку от пожара. А УЗО не позволит подать напряжение, пока поврежденное место не будет найдено, а проблема устранена.

Дополнительная информация. Если устройство защитного отключения слишком часто срабатывает без ведомой на то причины, то следует обратить внимание на исправность самого прибора. Нередки случаи, когда виновником ложных срабатываний является само УЗО. Во избежание подобных неприятностей лучше приобретать автоматику от надежных производителей, таких как ABB.

Выбор противопожарного защитного устройства

Существует огромное количество различных моделей УЗО. Каждая из них оптимально подходит под определенную задачу. Например, для защиты обычных квартир применяют однофазные защитные устройства, а для небольшой мастерской уже пригодится трехфазный прибор.

Разница существует и в максимальных токах, которые способно пропускать УЗО. Для квартиры достаточно устройства на 25-32 А. Для промышленных объектов, как правило, требуется аппарат минимум на 63 А, что соответствует потребителю мощностью около 15 кВт.

Поэтому существует ряд критериев, по которым следует выбирать устройство защитного отключения. Самые значимые из них таковы:

1. Ток утечки. Для противопожарных моделей он лежит в диапазоне 100-300 миллиампер.
2. Электронное или электромеханическое УЗО. Этот фактор влияет на надежность прибора.
3. Селективное или неселективное устройство. Зависит от масштабов и сложности схемы.

Ток утечки УЗО

Типичные значения составляют 100-300 мА. При выборе следует исходить из двух факторов:

1. Разветвленность электропроводки. Чем она больше, тем выше утечка.
2. Состояние изоляции. Чем она старее, сырее и грязнее, тем сильнее утечки.

Для квартиры применяют УЗО на 100 мА. Объясняется это малой разветвленностью и общей длиной проводки. Ведь чем больше площадь проложенных в стенах кабелей, тем проще току найти слабое место в изоляции и утечь на близлежащие заземленные конструкции.

У больших промышленных потребителей маршруты электроснабжения более разветвленные. Также они имеют большую протяженность. Поэтому току проще найти слабую изоляцию и покинуть токоведущую жилу.

Дополнительная информация. Здесь стоит подчеркнуть, что утечка тока и короткое замыкание на землю — вещи разные. При КЗ сопротивление изоляции падает практически до нуля. Поэтому возникают огромные и разрушительные токи замыкания, сопровождающиеся искрами и горением дуги. Утечка тока через изоляцию — явление обычное и нормальнее. В разумных пределах оно присутствует даже у новых электрических кабелей.

Другой важный фактор, повышающий ток утечки — это состояние изоляции. Влага, частички грязи, металлическая пыль и трещины уменьшают сопротивление защитного слоя. Такое обычно происходит со старой проводкой. Из-за этого возрастают утечки тока. Поэтому если проводка старая или находится во влажной среде, то желательно выбрать УЗО, рассчитанное на большие утечки.

Электронное или механическое устройство

Представленные в продаже противопожарные защитные устройства по исполнению делятся на 2 вида:

1. Электронные. Содержат небольшую печатную плату, управляющую контактами.
2. Электромеханические. Работают без сложной электроники.

Электронные устройства обладают недостатком. Для их работы необходимо напряжение в защищаемой линии. Поэтому если перед УЗО происходит обрыв нулевого проводника, то оно теряет работоспособность и не срабатывает при повреждении изоляции.

Электромеханические устройства в этом плане надежнее. Они не столь критичны к качеству питающего напряжения и менее восприимчивы к его скачкам и просадкам.

Обычное УЗО или селективное

Обычные защитные устройства пригодны для небольших потребителей. Они подходят для квартир с малым числом комнат и надежной изоляцией проводки. Главный недостаток таких устройств — это невозможность оперативно выяснить, где именно произошла утечка тока. То есть если где-то в квартире повредилась изоляция, то электропитание всей площади отключится.

УЗО селективного действия используются для формирования избирательной защиты. Обычно это устройства категории S. Их применение позволяет локализовать место повреждения изоляции и отключить от электропитания только и именно проблемный участок.

Селективное устройство EKF

Селективные устройства защитного отключения устанавливаются на вводе в электрощит. Они целесообразны для крупных разветвленных потребителей или многокомнатных квартир, в которых поиск места утечки тока способен занять слишком большое время.

Где используется противопожарное защитное устройство

Противопожарные УЗО применяются для защиты от возгорания в многоквартирных домах. Жильцы устанавливают защитное устройство в свои распределительные щиты на вводе в квартиру. При этом УЗО по требованиям энергоснабжающей организации устанавливается после прибора учета. За редким исключением используют стандартные противопожарные устройства с током утечки до 100 мА. Для средней квартиры с современной проводкой такой номинал является оптимальным.

Другая сфера применения противопожарного УЗО — это защита для частного дома из древесины. Материал стен здесь принципиален. Дерево в большей степени подвержено горению. Оно обладает меньшим удельным сопротивлением, чем бетон. Поэтому в доме из дерева риск возникновения пожара из-за проблем с проводкой на порядок выше, чем в бетонном здании. Соответственно УЗО для построек из натуральных материалов гораздо актуальнее, чем для кирпичных или бетонных.

УЗО может использоваться и в составе более сложных систем пожаротушения. Например, в сочетании с противопожарным оборудованием таких компаний как AAB Technology.

Монтаж и типовые схемы подключения противопожарного УЗО

Для установки противопожарного устройства защитного отключения потребуется минимальный набор инструментов, немного опыта электромонтажных работ и подходящая для потребителя схема. Перед монтажом нужно ориентироваться на следующий список инструментов и материалов:

• пассатижи, кусачки, 1-2 м провода сечением от 2,5 кв. мм;
• индикаторная отвертка, мультиметр или контрольная лампочка;
• само УЗО и инструкция по его установке;
• подходящая схема подключения.

Важно! Перед установкой защитного устройства требуется снять с электрощита напряжение. Для этого необходимо отключить вводной автоматический выключатель, затем убедиться в отсутствии опасного потенциала при помощи индикатора или вольтметра. В идеале лучше использовать контрольную лампу накаливания.

Сложности существуют с подбором правильной схемы. Квартирный щиток может быть оснащен заземляющим проводом, а может быть и без него. Некоторые потребители для работы требуют 3 фазы питания, а некоторые только одну. Поэтому ниже приведены несколько типичных схем подключения противопожарного УЗО.

Подключение однофазного УЗО

Одна из наиболее популярных схем. Она применима в квартирах и частных домах с однофазным питанием без заземляющего провода:

1. На вводе в электрощит устанавливается автоматический выключатель. Он защитит последующие цепи от КЗ.
2. За ним следует прибор учета. В данном случае он однофазный.
3. Далее подключается УЗО. Монтаж проводов выполняется согласно маркировке на корпусе прибора.
4. После УЗО ноль следует подсоединить на общую N шину, а фаза расходится по групповым автоматам.

Подключение трехфазного УЗО

Для защиты от пожара трехфазной сети потребуется четырехполюсное устройство на 380 В. Остальные же принципы монтажа остаются теми же. Сначала идет вводной автомат, затем счетчик и групповые автоматы или УЗО.

Основная задача противопожарного УЗО — это защита от возгорания проводки. Устройства этого класса рассчитаны на сравнительно высокие токи утечки до 300 мА. Поэтому они не подходят для обеспечения безопасности человека от поражения электротоком.

Схема подключения противопожарного УЗО

На ток утечки противопожарного УЗО оказывает влияние состояние и возраст проводки. Также сказывается ее протяженность и разветвленность. Чем хуже состояние кабелей, тем выше риск ложных срабатываний устройства защиты.

Розетка сгорела: что делать

Вопрос что делать если горит розетка, а также вопросы, связанные с устранением последствий пожара, могут стать перед каждым из нас. Пожар может случится по массе причин начиная от неправильной установки розетки, до ее заливания.

Но как бы то не было большинство опасных ситуаций возникает из-за неправильной эксплуатации розетки. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим вопрос не только ликвидации пожара и устранения последствий, но и вопросы, связанные с правильной эксплуатацией этого электроустановочного изделия.

• Действия во время возгорания розетки и ликвидация последствий
  • Ликвидация возгорания розетки
  • Ликвидация последствий возгорания
• Правильная эксплуатация розеток
• Вывод

Действия во время возгорания розетки и ликвидация последствий

Прежде всего давайте остановимся на вопросах, непосредственно связанных с возгоранием розетки. Спешить тут не следует, но и проявлять медлительность нельзя. Действия должны быть четкие и правильные. А после ликвидации возгорания следует немедленно принять меры по восстановлению энергоснабжения и ликвидации последствий.

Ликвидация возгорания розетки

Итак, у вас горит розетка что делать? Тушить розетку, находящуюся под напряжением можно, но только специальными огнетушителями. Поэтому прежде всего с нее следует снять напряжение, если этого не произошло в следствии действия защит.

Но давайте обо всем по порядку:

• Розетку под напряжением можно тушить углекислотными, порошковыми и химически пенными (воздушно-эмульсионными) огнетушителями. Узнать о составе огнетушителя можно по его названию ОУ – огнетушитель углекислотный, ОП – огнетушитель порошковый и так далее.

Обратите внимание! При использовании углекислотного огнетушителя ни в коем случае не держите его голыми руками за металлические части. Дело в том, что при снижении давления углекислоты резко снижается температура и вполне реально можно получить обморожение рук.

Но огнетушитель есть под рукой далеко не всегда. Поэтому давайте рассмотрим другие варианты того, что делать когда горит розетка? Прежде всего нам следует снять с нее напряжение. Это можно сделать несколькими способами.

• Самый простой способ — это отключить питающие автоматы данной группы. Если вы знаете откуда запитана розетка или вообще ваша квартира или частный дом, то отключите данные автоматы.

Если вы не знаете откуда запитана данная розетка, то тоже не стоит отчаиваться. Для снятия напряжения можно перекусить провода, подходящие к розетке. Перекусывать их следует по одному не допуская соприкосновения. При этом инструмент, которым вы перекусываете провода должен быть обязательно с изолированными ручками.

• Если и этот вариант не подходит, то можно кардинально перерубить провода топором. Да, да здесь некто не шутит. Главное, чтоб ручка топора была деревянная и сухая, а непосредственно перед рубкой провода вы отвернули лицо.

Все эти методы подойдут если не сработали защиты, и розетка уже не отключилась от короткого замыкания. Определить это можно по погасанию света в комнате или по отсутствию напряжения в соседних розетках. Хотя это и является лишь косвенным признаком.

Ну напряжение мы сняли, но горит розетка что делать дальше?

Теперь можно ее затушить любыми доступными способами. Для этого можно использовать воду, песок, прекращение доступа воздуха и любые другие методы. Главное не касаться руками расплавленных частей пластика розетки – это может привести к ожогам.

Ликвидация последствий возгорания

После того как розетка потушена возникает закономерный вопрос, а что делать дальше? В лучшем случае у нас нет света в одной комнате или не работает пару розеток. Но может быть вариант, что без напряжения у нас все электрические точки квартиры или дома.

И этот вопрос необходимо как можно быстрее решать:

• Прежде всего нам следует демонтировать выгоревшую розетку. Это позволит не только определить причины возгорания, но и оценить последствия возгорания.
• Самым простым случаем будет если незначительно пострадала только сама розетка или даже ее декоративная крышка. Это возможно, когда вилка прибора была неплотно вставлена в розетку и касалась пластиковых частей. Повышенный нагрев и вызвал возгорание.
• В этом случае наша инструкция советует демонтировать розетку, а концы проводов заизолировать. Причем изолировать провода следует не только от соприкосновения с заземленными частями, но и друг от друга.

• Более тяжелый вариант, это если выгорела не только розетка, но и часть проводки. В этом случае нам следует обрезать обгоревшую проводку, а уже оставшиеся концы провода заизолировать.
• Ну и самый скверный случай, если провода выгорели полностью до самого входа в стену. В этом случае не остается нечего другого как снимать часть шпаклевки дабы получить возможность изъять из стены провода. Изъять нам необходимо ровно такое количество провода, которое не имеет следов теплового воздействия и достаточно для нанесения изоленты.

Если вы не хотите портить стену, а розетка здесь не очень-то и нужна, то есть еще один вариант. Необходимо найти распределительную коробку, от которой запитана данная розетка. Обычно она расположена над выключателем общего освещения комнаты. И на клеммнике отключить провода идущие к данной розетки.

• После того как вы заизолировали или откинули провод можно подавать напряжение. Делается это из квартирного либо этажного распределительного щитка. Делать это необходимо очень осторожно. Ведь если сгорела розетка, то возможны повреждения и в других частях электропроводки.
• Поэтому на руки следует одеть диэлектрические перчатки. Если таковых нет, то хотя бы просто рукавицы. Отвернуть лицо от щитка и включить автоматический выключатель.
• Если в результате не селективной работы защит отключен вводной автомат, то прежде чем его включать следует отключить все групповые автоматы. После включения вводного автомата включаем групповые автоматические выключатели по очереди с соблюдением всех описанных выше мер безопасности.

• Если все было сделано правильно и в вашей электрической сети нет других повреждений, то после включения автоматов все будет работать как прежде. Если же что-то не включается или откуда-то сыплются искры при включении, то не стоит геройствовать! Вызывайте электрика!

Правильная эксплуатация розеток

Но конечно лучше просто не доводить розетку до возгорания. Ведь в большинстве случаев мы своими руками практически поджигаем розетку своим неправильным обращением с ней. Поэтому мы приведем всего несколько простейших правил которые позволят вам не попадать в такую «горячую» ситуацию.

• Мы не будем советовать не вставлять в розетку посторонние вещи, не поливать ее и не выполнять других целиком очевидных вещей. При приведем правила, о которых наверняка все слышали, но почему-то забыли.
• Прежде всего не забывайте, что каждая розетка имеет свой номинальный ток. Этот параметр устанавливается исходя из мощности контактной части розетки. Обычно розетки изготавливаются на ток в 6А, что примерно соответствует приборам мощностью в 1,3кВт. Есть розетки на 10, 16 и 25А, цена которых естественно несколько выше. К ним можно подключать более мощные приборы. Но их мощность все равно не должна превышать номинального тока розетки.

• Розетка должна быть жестко закреплена в посадочном месте. При вытягивании вилки не должно быть люфта. В противном случае при каждом использовании розетки провода будут подвергаться деформации, что в конечном итоге приведет к их переламыванию и плохому контакту.
• Не вставляйте в розетки вилки большего диаметра. Это ведет к деформации контактной части вилки и как следствие плохому контакту. Тот в свою очередь ведет к нагреву.

Помните! Чем выше сопротивление проводника, тем больше он выделяет тепла при протекании тока. В то же время чем выше температура любого проводника, тем больше его сопротивление. Получается, что чем больше нагрет провод, тем меньший ток он может нормально пропускать. Поэтому перегретый провод при дальнейшей эксплуатации обязательно перегорит.

• Если на вилке или розетки видны следы подгара как на видео, то обязательно снимите с нее напряжение и почистите. В противном случае это неизбежно приведет к возгоранию.

Вывод

Теперь вы знаете что делать если загорелась розетка. Но вы знаете и правила которые позволят не довести розетку до воспламенения. Поэтому проще не проводить экспериментов со своим имуществом, а то и жизнью, а просто выполнять те не сложные правила эксплуатации, которые предъявляет любая розетка.

Как защитить электропроводку в квартире от случайного возгорания?

Возгорание электропроводки происходит, как правило, из-за повышенного сопротивления в месте соединения проводов. Когда значения тока и сопротивления велики, то нагревается провод и происходит возгорание. Возгорание может также произойти:

• при подключении электрооборудования повышенной мощности
• короткого замыкания
• старой или поврежденной электропроводки
• случайного обрыва линии.

Как защитить?

1. Используйте приборы с учетом предельной нагрузки

Возгорание может произойти из-за большой нагрузки на одну из розеток, а также при подключении приборов, которые превышают предельную нагрузку сети. Суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт. Поэтому не стоит подключать в одну розетку через разветвители и удлинители сразу несколько мощных агрегатов. Обращайте внимание, на какую мощность рассчитана розетка. Обычно розетки изготавливаются на ток в 6А, что примерно соответствует приборам мощностью в 1,3кВт. Максимальный ток для двойной однофазной розетки составляет 16А.

2. Не вставляйте поврежденные вилки в розетку

Всегда следует обращать внимание, как выглядит шнур и вилка, нет ли на них внешних повреждений и не перегреваются ли они. Опасность для электропроводки представляют поврежденные шнуры и вилки приборов. Если штепсель греется или искрит, то необходимо срочно заменить розетку.

3. Не используйте старые провода с несоответствующей изоляцией

Плохая устаревшая электропроводка — еще одна причина случайного возгорания. Если в доме проложены алюминиевые провода, то их лучше заменить на медные, поскольку алюминий больше подвержен окислению и больше перегревается. Кроме этого алюминиевая проводка имеет одинарную изоляцию и не имеет провода заземления. В жилых и нежилых крытых помещениях рекомендуется использование медных кабелей ВВГнг либо NYM. Изоляция этих кабелей не распространяет горение и даже в случае перегрева не может стать причиной пожара.

4. Проверяйте контакты в патронах осветительных приборов

В процессе эксплуатации патроны ламп могут стать причиной пожара, возникшего из-за короткого замыкания. Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются. При появлении короткого замыкания в светильнике нужно осмотреть патрон, обращая особое внимание на состояние его контактов, наличие копоти. Если контакты отогнулись, необходимо подогнуть контакты, а если они обгорели или отломились, то нужно заменить патрон. Также не стоит вкручивать в патрон лампочки несоответствующей мощности.

5. Определите, где заложен кабель скрытой проводки

Обрыв проводки и короткое замыкание может произойти при сверлении или бурении отверстий в стене. Поэтому делая ремонт, прибивая картину или полку, следует определить место прохождения скрытой проводки, чтобы случайно ее не повредить. Помочь в этом могут специальные электроприборы — искатели, работа которых основывается на улавливании электромагнитного поля, которое образуется в кабелях при прохождении по ним электрического тока. Также можно воспользоваться индикаторной отверткой. Она работает по электростатическому принципу и способна обнаружить электромагнитное поле, излучаемое проводкой под напряжением.